著者

岡 綾子 野津 哲子

出版者

島根県立大学短期大学部

雑誌

島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)

巻号頁・発行日

vol.11, pp.32-39, 1973-03-28

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大和朝廷の勢力は5.6世紀頃から増大し用明天皇の妹の推古天皇が即位され,聖徳太子の摂政となった。皇室勢力を基礎に統一国家の理念を確立せんとされたのが太子である。太子の事業は冠位の制定で勲功に従って人々に冠を与え,冠の色の相違によって位階の上下を示すようにしたものであり,これまでの姓が原則として氏に属し,世襲を本位としたのに対し冠位は個人に属し一身限り,門閥打破,人才登庸の意義の深いものであった。しかし位を12階に分け,これに6個の名称をあたえ大小を冠した。冠は朝廷出仕の際のかぶりものであり,公家の大小の儀礼行事,神事祭礼の奉仕にも用いられた。唐制の〓頭を継承した養老の衣服令所載の頭巾と呼ぶ4脚のかぶりものから変化したものである。地質に羅(ら)・紗(しや)などの薄物を用いたので,かぶってから髻(もとどり)との当たりをやわらげるために前に巾子(こじ)とよぶ壺(つぼ)を設け,これに髻を納めてかぶり,後部の2脚で引締め,結び余りを長く垂下して燕尾(えんび)といい,これが形式化して纓(えい)となった。また他の2脚は左右にあってかぶってから頭上にとり,巾子の前方で結んだがこれも面影を伝えて上緒(あげお)と後綱(うしろづな)になった。

著者

岡 綾子 野津 哲子 Ayako OKA Tetsuko NOTSU

雑誌

島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)

巻号頁・発行日

vol.12, pp.45-50, 1974-03-28

著者

野津 哲子

出版者

島根県立大学短期大学部

雑誌

島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)

巻号頁・発行日

vol.22, pp.21-31, 1984-03-31

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本学学生262名を対象とする衣服に関する実態調査を行った。その結果をまとめると次のようである。1)本学学生の被服内容の主なものは,ブラウス,Tシャツ,スカートで1人当り平均所持量5枚以上を占めている。次いでワンピース,ズボン類,ブレザーが主なものである。従って学生は日常着としてブラウスとスカート,またはズボン類などのツーピース形式の軽快な服装をしていることが推察できた。1人当りの最高所持量の数値の高い服種は,夏物,冬合物ともブラウス(夏物15枚,冬合物22枚),Tシャツ(夏物21枚,冬合物12枚),スカート(夏物15枚,冬合物25枚)で最低所持量は夏物のブラウス,Tシャツが各々1枚,他の服種は夏物,冬合物とも0枚であった。従って最高と最低の開差が非常に大きかった。2)調製経路を全体的にみると既製の利用が最も多く94.0%を占め,次いで自家製5.1%,注文0.9%の順であった。学生の衣生活における既製服の利用度は高く,それに依存する割合が大きくなっていることが把握できた。3)購入場所は百貨店が高率を占め39%,次いで洋品店32%,専門店29%の順であった。各服種の用途によって購入場所が区別されており,日常着は百貨店で,外出着やフォーマルウェアは専門店で購入されていることがわかった。4)所持服全体における柄の中では無地が最も多く用いられ約62%を占めている。用途別にみると外出着,フォーマルウェアとして着用される服種は,無地の占める割合が大きく,日常着として着用される服種は着用嗜好が多く入るため柄物の占める割合が高くなっている。今回の調査は短大生という,ごく限られた年齢層であっただけに他の年齢層との比較ができなかった。しかし専攻別,学年別の違いなど興味ある傾向を知ることができた。学生の既製服購入態度は比較的合理性に富み,常識的に選別していると思われた。反面各服種とも購入時の経済的意識が極めて低い点もうかがえた。これは経済面で親に依存していることが大きな要因であろうと思われる。被服教育担当者としては,以上の実態を考慮し広い分野における被服教育ことに将来の衣生活設計にあわせた,衣生活の立案実行,基礎技術の必要性など実態を通して認識することができた。本研究にあたり,調査にご協力いただいた本学学生に,あつくお礼申し上げます。

著者

岡 綾子 野津 哲子 Ayako OKA Tetsuko NOTSU

雑誌

島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)

巻号頁・発行日

vol.11, pp.32-39, 1973-03-28

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大和朝廷の勢力は5.6世紀頃から増大し用明天皇の妹の推古天皇が即位され,聖徳太子の摂政となった。皇室勢力を基礎に統一国家の理念を確立せんとされたのが太子である。太子の事業は冠位の制定で勲功に従って人々に冠を与え,冠の色の相違によって位階の上下を示すようにしたものであり,これまでの姓が原則として氏に属し,世襲を本位としたのに対し冠位は個人に属し一身限り,門閥打破,人才登庸の意義の深いものであった。しかし位を12階に分け,これに6個の名称をあたえ大小を冠した。冠は朝廷出仕の際のかぶりものであり,公家の大小の儀礼行事,神事祭礼の奉仕にも用いられた。唐制の〓頭を継承した養老の衣服令所載の頭巾と呼ぶ4脚のかぶりものから変化したものである。地質に羅(ら)・紗(しや)などの薄物を用いたので,かぶってから髻(もとどり)との当たりをやわらげるために前に巾子(こじ)とよぶ壺(つぼ)を設け,これに髻を納めてかぶり,後部の2脚で引締め,結び余りを長く垂下して燕尾(えんび)といい,これが形式化して纓(えい)となった。また他の2脚は左右にあってかぶってから頭上にとり,巾子の前方で結んだがこれも面影を伝えて上緒(あげお)と後綱(うしろづな)になった。

著者

野津 哲子

出版者

島根県立大学短期大学部

雑誌

島根女子短期大学紀要 (ISSN:02889226)

巻号頁・発行日

vol.15, pp.7-13, 1977-03-31

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7サイズの寸法と4形態の実験衣を設定して製作実験・着用実験を行った結果を要約すると次のようなことがいえる。(1)背中心における頸と衿の離れ寸法についていえることは衿つけぬいこみが浅い場合衿肩あきの形態(1/4,1/3,1/2,2/3)が背中心に近い場合頸についた衿となる。逆に衿肩あき止りからの距離が近くなると頸からやや離れた状態となる。衿つけぬいこみが深くなると衿肩あきの形態にはほとんど関係なく頸から離れた状態となる。たとえば衿つけぬいこみが最大の40mmの場合頸から41mmから44mm離れ最大の値を示している。これは背中央における衿つけ点の位置が低下するためと考えられる。縫製についてみると衿つけぬいこみが浅いと衿肩あき止りの縫いしろが直角に近くなる。また背幅にそって平らになり衿つけが非常に縫製しにくい。衿つけぬいこみが20mm以上になると衿肩あき止りの縫いしろが鈍角に近くなり頸にそって曲線となるため縫製しやすい。衿肩あきの形態については2/3・背ぬいにおける衿つけぬいこみは20mm以上が後衿つけ線に美しさがみられた。着用実験による衿元の美しさからすれば20mm以上の衿つけぬいこみの方が頸にそって良いと思われる。(2)背中央における衿の傾斜角度についてみると衿つけぬいこみが深くなるに従って背中央における衿の傾斜は大きい。すなわち衿つけ点が低下することによって,背のまるみに対する接線が垂直方向に移動するためと考えられる。(3)肩山における衿の上端から頸までの離れ寸法についてみると背中央における衿つけぬいこみが浅いと衿から頸までの距離は大きい。すなわち背中央における衿の角度が大きくなるため,衿の上端は後に引張られ,肩山のあたりで傾斜がゆるやかになり,頸に接近してきたものと思われる。背中央における衿つけぬいこみが深い場合は衿から頸までの距離は小さい。従って肩山の位置におけるボディの厚みと肩山の傾斜に起因するところが大きいものと思われる。(4)ボディの第7頸椎と後衿つけ点との離れ寸法についていえることは衿つけぬいこみが浅いと背中心における衿から頸までの距離は小さい。衿つけぬいこみが深くなると衿から頸までの距離は大きい。すなわち背中心の衿つけ位置が低下するためと思われる。縫製実験・着用実験の結果から衿つけぬいこみについては20mm,衿肩まわりのしるしつけ方については2/3を用いておけば、ほとんど支障がないものと思われる。